La flor de pascua : consejos para comprarla

Hace años ya que no parece posible dejar la flor de Pascua fuera de la decoración navideña.
En los lugares con clima benigno, como en el sur de la Península y en las Islas Canarias, donde la temperatura y la humedad lo hacen posible, la Euphorbia pulcherrima se cultiva en exterior . Donde esto no es posible, tenemos que conformarnos con ver sus bellas brácteas de diversos colores en el interior de nuestros hogares, tiendas o locales.
Por sí sola ya es un elemento decorativo, pero lo más habitual es acompañarla de otros complementos para armonizarla con el entorno en el que la vamos a instalar o simplemente para dar nuestro toque personal.
En este artículo y los que le seguirán os iremos dando pautas , desde el principio, tanto para elegir nuestra flor de pascua, como para cuidarla para que nos dure el mayor tiempo posible y, por qué no, para intentar que "reflorezca" . 
Conozcamos primero algo sobre nuestra planta antes de comprarla para acertar desde el principio.
La flor de pascua es un arbusto o pequeño árbol de altura variable, con grandes hojas dentadas de color verde oscuro y  pequeñas inflorescencias (flores) amarillas. A veces se llaman flores a las brácteas que se forman la parte superior de la planta, de color rojo, rosa, blanco o blanco amarillento pero no lo son. Las verdaderas flores son muy pequeñas y aparecen en el centro de las brácteas.
La coloración va ligada a la duración de natural de los días, y aparece en invierno, coincidiendo con los días de menor nº de horas de sol del año ; por eso, para forzar su "floración" es esencial controlar la cantidad de luz que recibe la planta.




Decorar con macetas está de moda.

Seguro que de eso no te cabe la menor duda, ¿a que no?. No hay más que hojear las revistas de decoración de mayor renombre para darse cuenta de ello. Y no es algo nuevo.
Tanto en el diseño de interiores, como en el diseño de jardines, es uso de macetas y jardineras es un recurso utilizado como el complemento perfecto para dar calidez y sensación de habitabilidad a las estancias, tanto del interior como del exterior de nuestras casas. 

Seguramente sea este el motivo de que haya evolucionado tanto la oferta de macetas y jardineras, tanto en formas, colores y materiales, de manera que es prácticamente imposible hoy en día no encontrar aquella que se adapte como un guante a lo que necesitamos, a nuestro estilo y a nuestro gusto.
Pero claro, llegados a este punto, cuando hay tanto donde elegir, es posible que la cosa se complique un poco y necesitemos hacernos un esquema para encontrar nuestra maceta o jardinera perfecta.
* Lo primero es pensar, claro está, en el tipo y tamaño de planta que va a ir en la maceta que compremos, para saber el tamaño que necesitamos. Este es el primer filtro. 
* Otra cosa que tenemos clara, para irnos centrando, es si nos gustan las macetas de estilo clásico o más bien preferimos algo más de diseño. Con esto ya tenemos eliminadas un montón de posibilidades.

* Es importante también tener claro si nuestra maceta va a estar en el interior o en el exterior porque no todas las del mercado aguantan a la intemperie, o su durabilidad está muy reducida por las condiciones exteriores y hay que tenerlo en cuenta.
*Con qué queremos combinarlo, condicionará la gama de color y combinación de formas y tamaños, así que es importante estudiar la posibilidad de disponer de lo que necesitamos.


*El mantenimiento. ¿Por qué no?: si buscamos que un jardín sostenible, y necesitamos macetas para el exterior, debemos eliminar de nuestra lista aquellas macetas que requieran un cuidado periódico. En este sentido, y para interior, tienen cabida las macetas de auto riego para despreocuparnos del cómo y cuándo regar.



*El peso. Es muy importante. Hay que pensar que en algún momento habremos de mover la maceta, y que al peso de la maceta o jardinera hay que sumarle el del  sustrato y el del agua que la tierra retiene, además del propio peso (y volumen) de la planta. Si el tamaño es pequeño, posiblemente no nos suponga demasiado problema, pero a partir de cierto tamaño la cosa se complica, así que , hay que pensar en ello como un factor determinante a la hora de elegir. En mi experiencia profesional he sido testigo de situaciones que han llevado a la necesidad de romper macetones y jardineras porque era del todo imposible su desplazamiento.

*El precio: ¡como no!. Pero evidentemente esto supone hacer un estudio de la necesidad del momento, la durabilidad previsible y la que necesitamos, y los costes de cada una de las alternativas de que disponemos. De nada nos sirve comprar algo muy barato si no nos va a servir y queremos que dure, o por el contrario, algo más costoso para plantaciones puntuales. Afortunadamente , en el mercado podemos encontrar soluciones para todas las necesidades.


Palma Martín Gutiérrez

¿Por qué se caen los árboles?

Ultimamente se habla mucho del por qué se caen ramas de árboles en las ciudades, e incluso árboles , y se oye decir que porque son viejos... Esa misma respuesta nos encontramos muchas veces en nuestro trabajo, y casi nunca es una respuesta válida.
La mayor parte de los árboles que  caen tienen en común que son árboles debilitados por el motivo que sea.
Cuando un árbol vive con espacio suficiente para desarrollarse bien, su estructura es fuerte, con una copa bien formada y un sistema radicular eficiente, que aparte de las funciones de nutrición del árbol cumple una labor de anclaje al suelo. 

En los bosques, los árboles crecen en comunidad y compitiendo entre ellos , pero protegiéndose mutuamente del viento, por lo que no necesitan un sistema estructural y radicular tan potente  como  cuando están aislados.
Pero cuando el ser humano interviene, talando árboles, incluso bosques  enteros, afectamos a la mutua protección de los árboles entre si, dejando a los que sobreviven desprotegidos , con una estructura y un sistema radicular insuficientes , de manera que cuando sopla viento de cierta potencia los arboles caen. Pero no es la única causa de caída, y desgraciadamente no es la única en la que el ser humano es directamente responsable. Si un árbol cae, es porque algo le sucede a su estructura o a sus raíces: ¿cómo puede ser?

Eliminación parcial del sistema radicular
Es muy habitual en algunas obras en las que tienen que hacer zanjas o rebajes de tierras, eliminar raíces de los árboles presentes, que en ocasiones son de vital importancia para el anclaje del árbol, y aunque sea parcialmente afecta a su estabilidad y su salud.
El paso constante de maquinaria pesada, destroza gran parte del sistema radicular por compactación del terreno que impide una correcta penetración en el mismo.

Pudriciones de tronco y/o ramas por malas podas
Las podas salvajes de que son víctimas muchos árboles, los desmoches tan frecuentes, los cortes efectuados por personas inexpertas,llevan a pudriciones en el tronco y las ramas, aumentando gravemente el peligro de caída. 


Codominancias
La presencia de ramas codominantes en un árbol, 
tallos que compiten por la dominancia apical, multiplica el riesgo de caída. En el caso de que estas codominancias sean en forma de V y con corteza incluida, el peligro es mucho mayor. Normalmente en este caso la caída del árbol es parcial,sufriendo un desgarramiento por el vértice de la V.





Árboles y césped
Es muy frecuente encontrar árboles plantados en el césped de un jardín, con lo que el agua que le damos al árbol está a muy pocos centímetros de la superficie, y no necesita profundizar en el terreno para conseguirla. Dicho de otro modo, sus raíces no le anclan de forma eficiente al suelo, con lo que se facilita su posible caída.

Plantación incorrecta
Muchas veces,los árboles que plantamos llevan varios años en un contenedor o maceta,viéndose obligados a desarrollar un sistema de raíces de forma circular alrededor del tiesto. Al plantarlo hay que vigilar esto porque si no se hace correctamente , se desarrollan las raíces de la misma forma, hasta llegar a estrangular el tronco, cuando va creciendo.


Mala plantación en ciudades

Los alcorques de muchos de los árboles que se plantan en las calles de nuestras ciudades son como camisas de fuerza que impiden el desarrollo de buenas raíces, sobre todo además porque todo alrededor está compactado. Si a ello le sumamos malas podas ,casi siempre porque se eligió mal el tamaño del árbol, potenciamos enormemente el riesgo de caída.

Toma de datos :rincondelarbol.blogspot.com

Fotos de la red.

Palma Martín Gutiérrez
Creajardin

Consecuencias de una mala poda

 Estamos en plena " época de poda" o al menos eso es lo que entiende la mayor parte de la gente.
No nos cansamos de repetir lo importante que es dejar de hacer desmoches a los árboles, primero por la salud del árbol, y segundo por las consecuencias que puede llegar a tener si tenemos en cuenta la seguridad de personas y cosas.
En la foto se ve un árbol caído estos días junto a una carretera de acceso a un pueblo. Por suerte, el árbol cayó hacia el lado opuesto de la carretera, pero pudiera no haber sido así.
¿Y por qué ha caído ese árbol? Es lo que les hemos oído preguntar a muchos vecinos. Por el viento- contestan algunos. Sí: en parte sí es por el viento. Pero sólo porque el tronco estaba podrido y casi hueco como consecuencia de una o de varias malas podas .
Por desgracia es algo que vemos a diario: Podadores inexpertos y sin formación que cortan por donde les parece, y como les parece , sin tener en cuenta ningún criterio para hacerlo; y se llenan las avenidas de nuestros pueblos y ciudades , y los jardines de muchos vecinos ,de árboles tocados de muerte.¡¡ Es una lástima!!.

Palma Martín Gutiérrez
http://www.creajardin.es

¿Qué significa la fórmula del abono para el césped?

Ya os he explicado someramente en el anterior post lo que significa cada letra que representa un elemento químico y para qué sirve cada uno de ellos a nuestras plantas y en concreto al césped.
Ahora voy a explicaros lo que significan los números que nos encontramos en los envases de abono  para que sepáis lo que les estáis dando de comer a vuestras plantas y a vuestro césped.
En muchos envases de abono nos encontramos una formula parecida a esta:   20 - 10 - 5. 
Esta formula quiere decir que la composición del fertilizante tiene los siguientes elementos y en estas proporciones:
  • 20 % de Nitrógeno.
  • 10 % de Fósforo.
  • 5 % de Potasio. 

    La primera cifra siempre corresponderá al Nitrógeno (N), la segunda siempre con el Fósforo (P ) y la tercera siempre con el Potasio (K) : N-P-K 

Visto de otra manera, la formula anterior también nos dice que por cada 100 Kg. , ese fertilizante tiene las siguientes cantidades de cada elemento:
  • 20 Kg. de Nitrógeno.
  • 10 Kg. de Fósforo.
  • 5 Kg. de Potasio. 
En esta composición si sumamos los 3 porcentajes nos da un total de 35 % de elementos químicos , mientras que el otro 65 % es materia inerte que sirve para relleno, compactación, hacer una distribución uniforme del producto y para evitar la quemadura química. 
    En resumen, se suele hablar de fertilizante completo cualquiera que contenga los tres elementos; la composición se codifica con ayuda de tres números que siempre van en orden del contenido N-P-K ( nitrógeno, fósforo y potasio). Así, un 5-8-7 es un abono que contiene un 5% de nitrógeno, un 8% de fósforo (calculado en forma de pentóxido de fósforo) y un 7% de potasio (como óxido de potasio). 

Fertilizantes comunes
Unos de los fertilizantes mas comunes es el 15 - 15 - 15 (triple 15), muy usado para todo tipo de plantas en general. Aunque no contiene una formulación especifica para el césped es muy corriente su uso para tener un césped normal en buenas condiciones. 
    También es muy común la Urea (46 - 0 - 0), sólo aporta Nitrógeno y en muy alta concentración, así que hay que tener mucho cuidado con la dosis y la aplicación al césped ; es imprescindible regar abundantemente después de aplicarlo porque si nos pasamos o no regamos bien podemos quemar el césped. Luego será necesario utilizar otro fertilizante que le aporte Fósforo y Potasio. El uso de Urea es propenso a una elevada perdida del nitrógeno por evaporación. 

    Existen en el mercado fertilizantes con composiciones específicas para el césped junto con su forma de aplicación y dosis correctas que son una buena opción para evitarnos riesgos y facilitar si aplicación.

Palma Martín Gutiérrez

Simbología para entender la composición del abono de césped

Los abonos son compuestos de diferentes elementos químicos y mezclados en diferente proporciones y con diversas formulaciones químicas (por ejemplo nitratos, sulfatos… que seguro que hemos visto alguna vez).
 Cuando ya conocemos las necesidades de nuestro césped en cuanto a nutrientes llega el momento de elegir el fertilizante más adecuado.
¿Cómo podemos elegirlo, si en el mercado hay tantos fertilizantes tanto genéricos como específicos para determinadas plantas?. A veces puede ayudarnos la etiqueta del fertilizante en la que vienen las indicaciones y forma de uso. Pero  otras ocasiones, sobre todo en los fertilizantes genéricos y que se venden en grandes cantidades (sacos de 25 o 50 Kg.) la única información que tenemos es la de los elementos químicos que posee y su proporción.

Si no estamos familiarizados con los elementos químicos, y si no sabemos para qué necestita la planta cada uno de ellos, esto nos puede sonar a chino…

Vamos a ver si podemos facilitar un poco esa tarea:
    
    Los elementos químicos se representan con una o dos letras que es la forma en la que se simbolizan en todo el mundo (aparecen así en la "tabla periódica"). Por ejemplo, el nitrógeno es N , y así se conoce en cualquier lugar del planeta. No siempre es la inicial del elemento, pero no os preocupéis porque a continuación os ponemos los más habituales en los fertilizantes y os damos una pequeña idea de para qué los necesita la planta y los beneficios que aportan al césped.

 Los 3 más importantes no sólo para el césped, sino para cualquier planta son el Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

*Nitrógeno - N: Favorece el desarrollo de las hojas y proporciona el color verde vivo y es el elemento mas abundante en la planta, constituye aproximadamente 4 % de la planta.
*Fósforo - P: Ayuda al desarrollo de las raíces.
*Potasio - K: Ayuda al desarrollo de las raíces y da resistencia ante enfermedades, sequías y fríos intensos.
*Calcio - Ca: Para el desarrollo de las raíces.
*Magnesio - Mg: Para la formación de azúcares, componente esencial del tejido vegetal.
*Azufre - S: Para potenciar el verdor. Mezclado con la cal, tiene una acción funguicida.
*Cinc - Zn: Participa como cofactor enzimático en muchos procesos metabólicos de las plantas, entre ellos la de la creación de la hormona vital para el crecimiento y desarrollo del césped. También es fundamental para el metabolismo del nitrógeno y síntesis de proteínas.
*Hierro - Fe: Elemento fundamental para el crecimiento, ya que es componente de la clorofila y proteínas. Es uno de los micronutrientes que se precisan en mayor cantidad. Su deficiencia se denota en zonas de césped amarillentas debido a la clorosis.
*Manganeso - Mn: Junto con el hierro mejora la fotosíntesis
*Cobre - Cu
*Molibdeno - Mo
*Boro - B
*Otros


Palma Martín Gutiérrez

Tipos de fertilizantes para césped


De una manera sencilla podemos establecer dos tipos de clasificaciones basándonos por un lado en su forma de presentación, y por otro en la rapidez en liberar los nutrientes que tienen. Es muy básico, pero nos puede servir de sobra para conocer los tipos de abono que hay en el mercado.

            En cuanto a su forma de presentación, distinguimos:
1.-Abonos líquidos: Son de acción muy rápida, penetrando en la tierra y llegando a las raíces rápidamente. Se suelen mezclar con agua, mediante aplicadores que se acoplan a la manguera o sistema de riego automático. Por absorberse tan rápido se hace necesario aplicarlo cada 2 o 3 semanas aproximadamente ( depende de la temperatura, del tipo de agua, del suelo…).
2.-Granulados: que se aplican a voleo o con una abonadora para superficies más grandes. Es imprescindible un buen riego posterior a su aplicación para su disolución y para que penetren bien en la tierra. Si se aplica correctamente, son fáciles de controlar porque podemos saber cuando y cuanto fertilizante recibe cada zona.
Siempre es útil llevar anotados en un cuaderno todos los abonados y tratamientos que hacemos.
A su vez, los fertilizantes granulados pueden ser de liberación lenta o de liberación rápida.
  1. Los  de liberación lenta:  
    Liberan los nutrientes de manera gradual según las necesidades de la planta. De esta forma de pierden menos nutrientes por lavado y evaporación. Los hay que actúan durante aproximadamente 8 semanas y otros que lo hacen durante aproximadamente unas 12 semanas . Estos tiempos no obstante dependen de la temperatura, del tipo de agua, del suelo…)
Este tipo de abonos suelen ser más caros, pero tienen una serie de ventajas a tener en cuenta:
  • Nutren adecuadamente durante un periodo largo, adaptándose a las necesidades del césped.
  • Evitan un crecimiento excesivo del césped, porque el elemento que lo origina, el Nitrógeno(N), se libera lentamente.
  • Se reduce la perdida de los nutrientes por el agua (lixiviación) y evaporación.
  • Reducción del riesgo de quemaduras.
  • El coste al final de temporada no es superior al del uso de otros abonos, siempre que se hagan todos los que el césped necesita.
  1. Fertilizante de liberación rápida:
    Libera los nutrientes en unas 4 semanas ( ya sabemos que este tiempo depende de ciertos factores). Por ello es necesario repetir los abonados con mayor frecuencia, teniendo mucho cuidado de extenderlo bien para no producir quemaduras
     

Además de estas clasificaciones, son destacables también los abonos que llevan incorporado en su formulación algún tipo de herbicida, bien preemergente (Se aplica a principios de primavera, antes de que salgan las malas hierbas ya que una vez que germina no surte efecto el herbicida), bien postemergente (herbicida de contacto, y sólo resulta eficaz contra la mala hierba que haya empezado a crecer, no contra la que aun no ha germinado)


Palma Martín Gutiérrez

¿Por qué nuestro césped necesita abono?

¿Por qué es necesario fertilizar el césped?
El césped natural es un gran consumidor de energía y muy sensible a la falta de nutrientes, y no todos los suelos proporcionan los nutrientes que necesita y los que sí lo hacen, se van degradando con el paso del tiempo por los continuos riegos y absorción por parte de la planta.    
Para un buen desarrollo de nuestro césped, es fundamental un buen riego, un corte adecuado y por supuesto un fertilizado correcto. Si queremos un césped bonito, no podemos intentar economizar saltándonos abonados esenciales.
  
Es imprescindible abonar porque :
*Estamos segando continuamente nuestro césped, por lo que es necesario un correcto aporte de nutrientes para ayudarlo a recuperarse.
*En los suelos muy arenosos, hay muy pocos nutrientes y los que hay se pierden por el continuo paso del agua (lavado).
*Nuestro césped está sometido a un terrible estrés por pisoteo, y posibles daños producidos por ataques de enfermedades, hongos, insectos, pájaros...Necesita que lo alimentemos correctamente para fortalecerlo contra estos ataques.
*Un buen abonado estimula el crecimiento de hojas y raíces.
*Es imprescindible reponer de las perdidas de nutrientes que se originan por el lavado, volatilización y por el propio consumo realizado por el césped.
*El espacio ocupado por un césped sano no lo ocupan las malas hierbas, así que ayuda a disminuir y controlar su presencia.
*Un césped con bajo contenido en nitrógeno desarrolla clorosis (color amarillento), y alcanza poca masa vegetal y poca densidad. El aporte de hierro adicional en casos de clorosis no es mas que una medida provisional: hay que solucionar el problema de base aportando las cantidades correctas de nitrógeno en las formulaciones mas adecuadas en cada momento ( nitratos, amonio….)

Pasos previos al abonado
            Para saber cuanto y que cantidad de abono necesita nuestro césped, lo ideal sería:
*Hacer un análisis de suelo para conocer el pH.
Dependiendo de si es muy elevado (alcalino) o bajo (ácido), necesitara un fertilizante u otro. Lo ideal es que alrededor de 7 u 8

*Calcular la superficie de césped para aplicar la cantidad correcta de fertilizante:
Lo habitual es que se expresen en Kg/m.², así que para saber cuanta cantidad necesitamos, es más sencillo si conocemos la superficie en m2 de pradera que tenemos.
Si necesitas ayuda con tu césped, puedes contactar con nosotros aquí 

Palma Martín Gutiérrez
       Creajardin

Lo básico sobre el abonado del césped

Este es el primero de una serie de artículos que publicaré para que conozcáis algo más sobre el abonado de vuestro césped.
De la misma manera que las personas necesitamos minerales y vitaminas para vivir, el césped natural necesita nutrientes para su correcto desarrollo. 
Las plantas necesitan una docena de elementos químicos, que deben presentarse en una forma que la planta pueda absorber para sintetizar todo aquello que necesitan. 

De estos elementos necesarios, el aire y el agua aportan hidrógeno, oxígeno y carbono en cantidades inagotables.
Casi todos los suelos encierran abundancia de azufre, calcio, hierro y otros nutrientes esenciales. El calcio suele añadirse al suelo, pero su función primordial es reducir la acidez, no actuar como fertilizante en sentido estricto. El nitrógeno se halla presente en la atmósfera en cantidades enormes, pero las plantas no pueden utilizarlo directamente de esta manera; Hay unas bacterias que transforman el nitrógeno que toman del aire mediante una serie de reacciones llamadas "de fijación de nitrógeno", convirtiéndolo en una formulación asimilable por la planta. Los tres elementos que deben contener casi todos los fertilizantes son nitrógeno, fósforo y potasio. En ocasiones, es preciso añadir a éstos pequeñas cantidades de algunos otros, entre ellos boro, cobre y manganeso. 
Si queremos un césped natural bien verde, tupido, sano y sin malas hierbas hay que conocer las necesidades nutritivas de nuestro césped y aplicarle un correcto programa de fertilización. Tendremos que saber qué variedad de césped tenemos, las propiedades del suelo (arenoso/arcilloso, ácido /alcalino…) y cuando y como debemos utilizar el abono. 

El abonado en su justa medida, al igual que el riego y la siega,  es vital para mantener nuestro césped con un aspecto saludable. Pero cuidado: un uso exagerado de abono y/o una incorrecta aplicación puede originar el efecto contrario al que queremos. La dosis es fundamental ( sin nos pasamos podemos quemar nuestra hierba), y también la época del año en la que abonamos y la forma de utilizarlo. Es importante seguir las indicaciones que el fabricante incorpora en el envase, y ser cuidadosos a la hora da extender el abono para que se haga de la forma más uniforme posible.

Palma Martín Gutiérrez

El pulgón

Debemos observar el aspecto de nuestras plantas para poder detectar su presencia y poder actuar eliminándolo manualmente o lavando las hojas antes de que se conviertan en una plaga. 

Si ya se han convertido en una plaga, tendremos que recurrir a tratamientos con productos específicos que podemos encontrar en cualquier vivero o gran superficie. 
La presencia del pulgón es fácilmente detectable porque se los ve apiñados en los brotes más jóvenes de nuestras plantas, cuyas hojas se arrugan y se rizan de forma llamativa. Esos son los primeros signos de su presencia.
Es un insecto chupador que clava su estilete en los tejidos para alimentarse succionando  la savia de una amplia variedad de plantas huéspedes para conseguir Nitrógeno; prefiere los capullos y los brotes más tiernos por la mayor concentración de nitrógeno que hay en ellos.
Producen un debilitamiento generalizado, limitando el crecimiento y amarilleando el color de las zonas verdes de la planta . También facilita la entrada de virus.
Otro de los problemas que pueden originar son infecciones por hongos porque cuando el pulgón se alimenta, la savia que no aprovecha sale en forma de melaza que sirve de soporte de la "negrilla", que reduce el proceso de fotosíntesis y empeora el estado de la planta.
De ese exceso de azúcares y agua que obtiene de la savia y excreta en forma de melaza, se alimentan también socios como las hormigas implantando un sistema de colaboración mutua en el que las hormigas recompensan a los pulgones con un servicio de seguridad, protegiéndolos de otros insectos que los depredan, y con un servicio de transporte a otras plantas huésped en  busca de nuevos brotes jóvenes de los que extraer el nitrógeno que necesitan.
Tienen un ciclo de reproducción y colonización perfecto y rápido por lo que tendremos que actuar lo antes posible. Si quieres más información aquí

En cuanto a su aspecto, sabemos que hay muchas especies de diferentes colores,
verde, gris, negro, amarillo, rojizo…..
La primavera se acerca, así que vigila tus plantas!!


Palma Martín Gutiérrez

Tiempo de riego del césped

Si tuviera que elegir la consulta más frecuente que nos hacen nuestros clientes y visitantes de la web, sería sin duda la qué se refiere al tiempo de riego para su césped.
"¿Cuánto tiempo tengo que poner el riego?".
Si no conocemos el jardín ni el sistema de riego que esté instalado, solemos contestar qué "depende".

*Depende de si el sistema de riego está instalado correctamente, y las coberturas son buenas para garantizar los litros de agua necesarios por metro cuadrado y día.
* de los elementos regantes instalados y de las boquillas y/o toberas que tengan
* del tipo de suelo, porque no es lo mismo un suelo arenoso que otro arcilloso: la retención de agua no es igual. En este sentido hay que observar también si el drenaje del suelo es correcto o no porque si hay encharcamientos hay que programar el riego de otra manera para evitar encharcamientos.
* de las horas de sol que reciba la zona a regar
* de la época del año y de la temperatura del momento...
En definitiva: hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de calcular el tiempo de riego más adecuado para conseguir un equilibrio entre las necesidades de riego de nuestro césped y el consumo de agua.
El tiempo de riego debe estar personalizado para cada jardín, aunque es imprescindible saber que los difusores necesitan menos tiempo que los aspersores, y que dentro de éstos, no es lo mismo el ángulo de riego que tenga cada uno.
Si tienes alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros aquí

Palma Martín Gutiérrez

Riego automático

Si se piensas tener de un jardín, no dudes en instalar riego automático, tanto si vas a disponer de césped, como si el jardín va a estar formado por parterres de plantas.
Con un correcto sistema de riego, sabes que tu jardín se va a regar correctamente incluso si  no estás en casa.
A la hora de afrontar la planificación de un jardín nuevo, es fundamental contar con un buen asesoramiento profesional para ahorrarnos tiempo y dinero. El solucionar problemas de riego en el futuro puede ser muy costoso, y a veces incluso inviable.
Lo importante no es saber "unir tubos" o "colocar aspersores": hoy en día se pueden encontrar los materiales, e incluso instruccio-nes de montaje en muchas grandes superficies y con un poco de maña y las herramientas adecuadas cualquiera puede hacerlo.
Lo importante es saber dónde y como hay que colocarlos teniendo en cuenta las medidas del jardín, qué tipo de regantes son los mas adecuados en cada zona, el tipo de terreno y las horas de insolación entre otras cosas.
Por supuesto hay que tener en cuenta datos fundamentales como presión y caudal, y es imprescindible conocer los materiales que mejor se adapten a nuestro jardín para conseguir un consumo de agua correcto y racional: hay que conocer la cantidad de agua real que estamos dando al jardín y saber cuánto agua estamos dando a nuestras plantas en función de lo que necesitan en cada momento para conseguir óptimos resultados y evitar problemas.
Si hablamos de riego por goteo, la correcta distribución de las plantas según sus necesidades hídricas es garantía de éxito.


Palma Martín Gutiérrez



Instalación de césped

Ya queda menos para que llegue el buen tiempo y nos apetezca disfrutar del jardín.     
 Si aún no dispones de una pradera de césped, tienes dos opciones:
*la técnica tradicional del sembrado: requiere preparación de terreno y generalmente aporte de tierra, cosa que no siempre es posible dependiendo de los accesos de nuestra vivienda. Además, tendremos que esperar alrededor de un mes y medio para poder empezar a pisar la hierba. La mejor época para hacerlo es a comienzos de la primavera o en otoño porque en verano el exceso de calor podría matar el césped si es demasiado joven.
*Otra opción son los tepes de césped: con ello, disfrutar de una alfombra verde en nuestro jardín es mucho más rápido. El proceso de producción es igual que el de cualquier otro césped solo que con mas mecanización, mayor tamaño de las parcelas, y con el uso de especies y variedades con un buen enraizamiento.



Suministro del tepe
En los productores, el corte de los tepes se realiza siempre bajo demanda, puesto que es un producto perecedero y aguanta muy poco tiempo, aunque eso depende de la temperatura de la época del año: en invierno, podrían aguantar dos o tres días, pero en verano es imprescindible transportarlos en camión frigorífico rápidamente y desenrollarlos inmediatamente después de la descarga. Esto es muy importante: si vamos a colocar tepe, debemos tener la garantía de un buen proveedor porque actualmente hay quien suministra tepe a muy bajo precio que es muy posible que no esté en óptimas condiciones con lo que tiraríamos el dinero.

Colocación del tepe 
Para colocar tepe en nuestro jardín:
* En primer lugar, hay que igualar bien toda la zona con un rastrillo
* Una vez nivelado el terreno, lo cubriremos con una mezcla de arena y turba, con el fin de facilitar el enraizamiento del césped si fuera necesario.
* A medida que coloquemos los tepes, hay que procurar pegarlos bien entre ellos. Si observamos algún hueco, lo rellenamos con turba o arena. Será necesario hacer cortes para adaptarlo a nuestra superficie.
* Cuando hayamos completado la operación, pasaremos un rodillo por encima para asentarlo y le daremos un buen riego sin encharcar.Es muy importante disponer de un riego automático.   
Un dato importante: el peso de cada rollo de tepe depende de la capa de enraizamiento y del agua que lleve, pero en ningún caso bajará de los 20 o 25 Kg pudiendo superar este peso en varios Kg más. Esto puede hacerte complicado tanto el transporte como la instalación, así que tenlo en cuenta porque posiblemente te salga mejor dejar que te lo hagan profesionales.
Cuidados posteriores
Es imprescindible vigilar los riegos durante la siguiente semana, mojando bien toda la zona a diario. No estará de más darle una manita de abono para ayudarle a enraizar.   Aproximadamente en una o dos semanas disfrutaremos de césped listo para disfrutar y con un aspecto estupendo.
En definitiva: si nuestra intención es la de formar una nueva pradera, serán nuestro bolsillo, el deseo de tener un césped perfecto y la urgencia para su disfrute los que determinen optar por la técnica tradicional del sembrado (más lenta y económica pero más difícil de conseguir)  o bien por los tepes, (de instalación casi inmediata, pero que suponen un mayor coste).

Palma Martín Gutiérrez
Creajardin


Ropa de protección para podar

Hoy quiero haceros ver  lo importante que es proteger nuestro cuerpo a la hora de realizar los trabajos de poda de las plantas y los árboles de nuestro jardín. Es muy frecuente ver manejar las herramientas de corte que necesitamos para podar sin las mínimas protecciones. Incluso a algunos "profesionales" , aunque en realidad la mayoría no lo son y hacen estas tareas para tener ingresos extra.
Voy a empezar por indicaros lo mínimo que deberías usar dependiendo de la herramienta que estés usando y de la tarea de poda que vayas a realizar en el jardín.

*Si vas a podar arbustos bajos, con ramas blandas y con tijeras de una mano, es imprescindible el uso de unos buenos guantes. Evitarás arañazos con las ramas, molestias en las palmas de las manos por el uso de la tijera, y pondrás una barrera entre la cuchilla y tu piel en caso de que se te vaya la tijera por un descuido.

Si las ramas son más largas, te aconsejo el uso de unas gafas protectoras para evitar daños en los ojos.

 *Cuando las ramas a cortar son más gruesas y/o duras, se hará necesario el uso de una podadera de dos manos. La protección que te recomiendo usar: guantes y gafas. Si las ramas tienen pinchos, son muy útiles los manguitos que protejan tus antebrazos.


*Para podar árboles, con ramas más gruesas y madera muerta, en los que ya se hace necesario el uso de serruchos, el uso de las gafas yo diría que es imprescindible porque ya se desprende serrín que se te puede meter en los ojos. Por supuesto utiliza guantes. Extrema las precauciones si te tienes que subir al árbol o a una escalera. Si es así, dependiendo de la altura, te recomiendo usar algún tipo de casco para proteger tu cabeza de posibles golpes con las ramas del árbol, y si vas a estar a cierta altura sobre el árbol, usa algún arnés de protección para evitar o al menos minimizar la caída.
*Sin duda, la herramienta más peligrosa a utilizar es la motosierra.
Es enorme el nº de imprudencias que se cometen al manejar esta máquina, ya sea por desconocimiento, por confianza o por descuido. Y por desgracia, todos los años muere alguna persona por ello.Lo primero que debo recomendarte, es que la motosierra esté en perfecto estado y con la cadena bien afilada y tensada, aunque de esto hablaré en otro post.
Es importante que conozcas algo sobre la poda que vas a realizar: antes de realizar un corte tienes que prever hacia donde caerá la rama. Sino, no lo hagas.
Si vas a subir a un árbol, extrema las medidas de seguridad para evitar caídas.
Si ya tienes todo esto claro, y te decides a podar con motosierra, debes usar ropa de protección anti corte. Este tipo de ropa está diseñada para "desgarrarse" al contacto con la cadena de la motosierra de manera que sus fibras se metan entre los dientes de la cadena y haga que la motosierra se pare. Es decir: solo es ropa anti corte para este tipo de máquina y no evitará el corte, por ejemplo, con la hoja de una navaja de poda o de un hacha. Te recomiendo el uso de guantes anti corte ( normalmente solo es anti corte el de la mano izquierda porque la motosierra se usa con la derecha), pantalón o peto anti corte, manguitos y botas de protección. Por supuesto, para evitar golpes en la cabeza con las ramas, un casco (ojo!! no protegen tu cabeza frente a una caída. Para esto hay cascos de poda en altura homologados), y una pantalla para proteger tu cara y cascos para los oídos.
Este tipo de protección la puedes encontrar en nuestra tienda online.
Por último, quiero hacerte ver que también es importante que si encargas a alguien que te haga la poda, debes exigir que utilicen los equipos de protección mínimos para evitar disgustos en caso de que pudiera haber algún accidente.
Si necesitas alguna aclaración, puedes dejar tus comentarios o ponerte en contacto con nosotros aquí
Palma Martín Gutiérrez
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